|
Русский народный костюм
Крестьянство — хранитель эстетических представлений и
традиций
в народном костюме
После петровских указов русский дворянский и городской
костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте
человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское
крестьянство.
Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное
декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в
крестьянской среде вплоть до XVIII — XIX вв.
Во второй половине XIX — начале XX в. крестьянская одежда начинает
испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных
тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.
Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений,
соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.
Условия исторического развития начиная с XII — XIII вв. определили
наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В
XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг,
Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами
кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала
внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся
промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры.
Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое
глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм
(Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более
разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов
кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние
соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более
частую смену форм одежды и многообразие ее видов.
Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских
костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже
села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная,
свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками
различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора
(вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток.
Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый»
были в народном представлении однозначны.
Ткани, цвет, орнамент
Рис.
1
Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской
одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с
середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных
гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.
Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество,
вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту.
Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили
прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре.
Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты,
восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины,
птицы, коня, оленя (рис. 1). Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными,
конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными
красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый,
красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась,
чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.
С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными
цветочным, клетчатым, полосатым узорами.
Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или
красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих
яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.
Рис.
2
Основные виды и формы костюма
Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда
северных и южных областей содержит общие основные черты, причем в мужском
костюме больше общности, в женском — различий.
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой
стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из
белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным
шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки — вышивка по низу
изделия, низу рукавов, горловине (рис. 2, слева). Вышивка часто сочеталась со
вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию
рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия
соединения рукава с проймой).
Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на
левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы (рис. 2, справа),
зимой — овчинные нагольные шубы.
Мужская обувь — сапоги или лапти с онучами и оборами.
Женский костюм
Женский костюм в северных и южных областях различался
отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было
преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы.
Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или
занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый
холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и
по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком
(фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину
30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое
традиционное орнаментальное решение.
Рис. 3
В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он
осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих
полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики
прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый
(рис. 3). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с
рукавом, узким — с обшивкой горловины (рис. 4). Оба конструктивных решения
подчеркивались декоративно.
Рис. 4
По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах
южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато
украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник,
или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста
и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками,
шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным
кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис.
5).
Рис.
5
Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили
с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из
однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной
домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень
выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел
несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине
переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом
медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с
большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.
Рис.
6
На рис. 6, слева изображен девичий костюм Московской
губернии середины XIX в. Он состоит из цветной рубахи с широкими суженными
книзу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и
оловянными пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, ожерелье.
На рис. 6, справа — прямой сборчатый сарафан более позднего периода. Его
делали из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими
складками, застроченными на 3-5 см от края спереди и на 10-20 см сзади. Прямые
сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа,
кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной
ткани.
Рис.
7
В одежде Русского Севера от древнерусского костюма
сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 7,
слева — костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая
рубаха и нарядный кокошник.
В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева —
поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань,
используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с
клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные
поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по
низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками
из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная
полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками.
Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их
темному фону.
На рис. 7, справа — костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая
холщовая рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный
передник-занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной
тесьмой по подолу; головной убор — «сорока» с платком сверху.
Рис.
8
По конструкции понева представляет собой три — пять
полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки
шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной.
Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола» (рис. 8, слева). В этом
случае поневу орнаментировали с изнанки.
В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей
сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском
рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался
нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт).
Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу
изделия и низу рукавов (рис. 8, справа).
Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах,
поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта,
зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные
головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для
девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского
головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или
повязки. Широко распространены кокошники (рис. 9, слева) «сороки» (рис. 9,
справа), разнообразные повязки и венцы.
Рис. 9
Из ювелирных украшений применяли
жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.
Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным
сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.
В конце XIX в. в народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно
утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и
стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской,
наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Её шили из
сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого, василькового,
изумрудно-зеленого, малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом,
оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка и более
приглушенной по цвету — юбка. Большое распространение в крестьянской
одежде конца XIX в. получает вышивка по печатным рисункам, специально
изготовляемым для деревни: пышные букеты садовых цветов, венки и гирлянды из
крупных роз.
|
